Украине время открывать Центральную Азию заново. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан гораздо ближе к нам, чем может показаться. Экономические и социальные процессы в этих странах при желании будут понятны украинским политикам и бизнесменам. В Центральной Азии пытаются закрепиться многие влиятельные центры силы – США, ЕС, Россия, Китай, Турция. Что касается Украины, то наша внеблоковость дает очевидные преимущества для реализации экономических проектов в Центральной Азии.
Между небом и землей
Узбекистан – основная цель нашего путешествия: древняя цивилизация и собственная модель развития в современном глобализированном мире. Граница удивила своей обустроенностью, чистотой и порядком. Людей мало, чиновников много, все чем-то заняты. Ухоженные кабинки паспортного контроля, удобные стойки для заполнения таможенных деклараций, просторное светлое помещение.
Таможня произвела двойственное впечатление. С одной стороны, порядок и обилие персонала, с другой – уж очень все долго: приходится долго заполнять бланки советской ментальности, в которые нужно заносить массу информации (мы декларировали до копейки все наличные у нас валюты – доллары, гривны, тенге, сомы – и «ценности» – телефоны, фотоаппараты, электронные книжки, даже флешки), а потом еще более долгая их обработка таможенниками. Но кроме этого никаких проблем, дополнительных вопросов и даже досмотра (только рамка и рентген рюкзака).
На узбекской территории испытание таксистами здесь оказалось самым тяжелым. Их особенно много, а клиентов особенно мало. По-русски они почти не говорят, числительные для переговоров с одинаковым успехом можно называть по-русски и по-английски. Автобусов и маршруток нет, пунктов обмена тоже, таксисты – единственная точка входа в страну. Пришлось договариваться при массе неизвестных: какой курс узбекского сома, где его можно купить, можно ли платить долларами, откуда легче добраться до Ташкента, какие здесь цены? Все это при том, что в Ферганской долине русский язык действительно проблема.
Дорога по Ферганской долине
В результате, на одной из машин мы выехали за блок-пост и с рук поменяли по $40, получив огромные пачки денег. При официальном курсе около 1 700 узбекских сом за $1, на черном рынке Ташкента курс 2450 сом за $1. Торговать валютой с рук нельзя, но все так делают, не опасаясь властей. На границе мы купили где-то по 2100 за $1. При этом 1000 сом – самая крупная купюра. Так что $40 – это примерно сотня купюр, то есть, пачка, которая не влезет ни в один бумажник. Узбекские деньги приходится носить либо в барсетке, либо в широких карманах. Потеря в курсе, впрочем, окупилась довольно удачной торговлей с таксисом. На дорогу от границы до Ташкента, а это около 600 км, мы потратили $35 на двоих.
Дорога запомнилась хлопковыми пейзажами, составом машин на дороге, и новым ощущением времени и пространства. Основная машина Узбекистана – «Нексия» собственной сборки. Их поток слегка разбавлен другими моделями, собираемыми «UzDaewoo». Остальные марки встречаются редко. «Нексия» стоит больше $ 10 тыс., их берут за наличные без кредита, и очередь расписана на год вперед. Ездят, в основном на газе, причем машина легко идет по трассе на 140 км/ч, это, можно сказать, крейсерская скорость узбекских «Нексий».
Газовая заправка на трассе
На горном перевале между Ферганой и Ташкентом нам, как иностранцам, приходилось два раза выходить из машины на блок-постах, идти к специальному окошку и регистрироваться. Утомительно, но все происходит дружелюбно и достаточно быстро. После перевала началась индустриальная зона вокруг города Ангрен – добыча угля, электростанции, заводы, железнодорожные развязки. Чувствуется какая-то самодостаточная мощь. Ташкент впечатляет еще больше – современный, чрезвычайно чистый и невероятно зеленый (парков, скверов и аллей больше, чем в Киеве). Довольно быстро нашли вариант по $20 с человека за ночь – гостиница в старой части города, специализируется на иностранцах.
Ташкент, один из скверов с живыми аистами, справа – Дом детского творчества
Парки и фонтаны вечернего Ташкента вводят в какое-то медитативное состояние. Увиденное и услышанное складывается в единую картину. Итак, политики в повседневной жизни Узбекистана нет, как нет политических передач по телевидению и бигбордов с изображениями и лозунгами политических вождей. Жителям страны, похоже, и без этого есть чем наполнить свою жизнь. Характерных для фильмов об авторитарных странах «людей в штатском» не видно (хотя спецслужбы мощны и хорошо укомплектованы). Полиция на каждом шагу, но ее поведение исключительно корректно. Уличного криминала нет. Оставленная в одной из касс набитая деньгами барсетка была без проблем возвращена по прошествии нескольких часов (позже, уже в Самарканде, не без проблем, но все же был возвращен выпавший в такси iPhone). Возможно, это касается только туристов, которые рассматриваются, как «священная корова». Их особый статус проявляется даже экономически: несмотря на жесткую валютную политику, им разрешена оплата в долларах. С другой стороны, закрытость чувствуется. Встретиться со знакомыми по международным конференциям узбеками, работающими в государственных органах власти, не удалось, несмотря на благожелательное телефонное общение. Как мы позже узнали, для встреч с иностранцами им нужно получать письменное разрешение, которое выдается, но…в течение недели. Интернет тщательно фильтруется и стоит дорого. С другой стороны, устранение политики из информационного поля повседневной жизни снимает один из важных факторов, когда-то убивших СССР и совсем недавно создавших условия для «цветных» революций на постсоветском пространстве – идеологическую навязчивость власти.
Хива
На следующий день утром мы вылетели в Ургенч, заплатив примерно по $ 80 за билет. План состоял в том, чтобы посетив Хиву, Бухару и Самарканд и перемещаясь из города в город на такси, вернуться в Ташкент, а оттуда уже двинуться в Алма-Аты. Древние центры цивилизации оказались точно такими, как на фотографиях, но оставили ощущение чего-то искусственного. Мы увидели хорошо отреставрированные (местами отсроченные заново) древние города, рассчитанные скорее на туристов, чем паломников. Ощущения погружения в мусульманскую культуру практически нет. Все-таки, Узбекистан – светское государство.
Бухара
В туристических центрах в полном объеме проявляется стихийная туристическая инфраструктура. Таксисты и владельцы связаны общим бизнесом и передают друг другу клиентов за комиссионные. Дополнительный сервис этого бизнеса – обмен валют. Сев в такси, чтобы следовать в другой город, можно не беспокоиться, где там остановиться, а выезжая из гостиницы можно не волноваться о транспорте. Правда, это все работает, только если вы умеете торговаться. Переезд из города в город на такси обходиться примерно $ 40-50 салон (чем больше людей, тем меньше на человека). Приличная гостиница с душем и туалетом в номере – $ 20 с человека.
Гостиница в Бухаре. Турист, приехавший на велосипеде из Швейцарии
Самарканд, соединение времен
В ходе путешествия по туристическим достопримечательностям понимание Узбекистана дополнилось новыми гранями. Во-первых, это касается водно-электрического конфликта с Таджикистаном. Смысл его широко известен – Таджикистан с помощью России пытается строить на Аму-Дарье новые гидроэлектростанции, что резко ограничивает орошение Ферганской долины. Но удручающий вид высыхающего русла реки позволяет увидеть и другой аспект: какова бы ни была политическая подоплека, умирающая великая река – это космически не правильно! Некоторые источники в ходе нашей поездки утверждали, что для решения проблемы Узбекистан готов к силовым акциям (не говоря уже о политических демаршах вроде очередного выхода из ОДКБ). Так это или нет, но проблему надо решать, это понятно каждому, окунувшемуся в Амударью. Во-вторых, региональные отличия в Узбекистане достаточно велики. Каракалпакия – явно депрессивный регион, отрезанный от общего развития страны. В селах ни людей, ни животных, как будто все вымерло (если смотреть из окна машины).
Раньше это было дном Аму-Дарьи
Снова Таможенный союз
Переход «Черняевка» между Узбекистаном и Казахстаном находится в пригороде Ташкента. Там достаточно напряженно. Людей много. Снова убедились, что с узбекскими пограничниками и таможенниками нет никаких проблем (главное, что надо помнить – сохранять регистрации в гостиницах). На казахской границе возникли первые намеки на «проблемы», которые надо решать, но благодаря уверенной переговорной позиции обошлось без взяток.
Вообще, мы думали, что в Казахстане у нас будет меньше всего препятствий, но добравшись до Чимкента обнаружили, что несмотря на большое количество поездов, билетов до Алма-Аты просто нет! Зато есть масса «агентов», предлагающих посадить в поезд без билетов. Попытка привлечь к решению проблемы начальника вокзала не помогла – было предложено написать заявление в милицию и принять личное участие в поимке «билетных спекулянтов». Пришлось платить проводникам, причем последние требуют значительно больше, чем стоят билеты. Цену удалось сбить, но проблемы не кончились. В поезде, забитом людьми без билетов, проходящей милицейский патруль попытался уделить особое внимание именно иностранцам. Потребовали документы, устроили досмотр, но в итоге ничего не нашли, хотя очень хотели. Разошлись мирно и без финансовых потерь, хотя неприятный осадочек остался. В Казахстане туристы определенно не считаются «священными коровами». С другой стороны, можно предположить, что жители Центральной Азии, решившие попутешествовать по Украине, встретят еще больше неприятностей. В общем, на саммитах СНГ есть что обсуждать, помимо интересов крупного бизнеса.
В Алма-Аты день провели на Медео. За 3000 тенге с человека (около $20) поднялись на эскалаторе на гору Чимбулак. Весь комплекс модернизируется, но и в нынешнем виде там приятно находиться. Место это обустроенное и популярное у жителей второй казахской столицы. В Алма-Аты чувствуешь себя комфортно и безопасно даже ночью – современный город с развитой инфраструктурой и хорошей экологией. Состав машин на улицах, магазины и одежда людей мало отличается от того, что можно увидеть в украинских городах. В супермаркетах и ресторанах без проблем можно расплачивается карточками. Но в Алма-Аты уже нет такого ощущения Востока, как в других местах.
Вид на Алма-Аты с Чимбулака
На улицах Алма-Аты
Часть 1 путевых заметок читайте здесь, а полную версию – здесь